| xBOINGx | Дата: Суббота, 13.12.2014, 21:31 | Сообщение # 1 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 255
Награды: 2
Репутация: 2
Статус: Offline
| Самодельные фрезы
Фото. Самодельные и доработанные фрезы. 1 и 2 – доработанные фрезы по металлу , 3 – доработанная «родная» фреза станка
«Умелые руки» , 4 – самодельная фреза , 5 – переходная шайба 13 мм для
установки фрез на вал диаметром 8 мм.
У каждого моделиста периодически возникает вопрос – где взять фрезу по
дереву для моей циркулярки. Поход по магазинам и поиск по Интернету не
всегда дает положительный результат. В таком случае вполне можно
обойтись фрезой, изготовленной самому.
Все началось с того, что я захотел выжать из своего станка «Умелые руки» большего, чем было
записано в его паспорте: распиловка листовых материалов из дерева и
пластмассы толщиной до 6 мм. Практические опыты со штатной фрезой
показали, что можно пилить и до 15 мм, но фрезу постоянно заклинивало,
несмотря на заточку и правильную разводку. Т. к. станок использовался
редко, это не сильно беспокоило. Но когда понадобилось постоянно пилить
рейки для модели, встал вопрос об усовершенствовании станка. Начал
внимательно рассматривать большие «фирменные» фрезы по дереву. Сразу
бросилось в глаза относительно маленькое количество зубов и большие
карманы под ними. Ясно – деревянной стружке нужно пространство для
движения. Отрезным диском вырезал на фрезе каждый второй зуб ( №3 на
фото). Это сразу дало ощутимый эффект – фрезу не заклинивало.
Дальше – больше. Захотелось получить глубину реза до 20 мм. Для этого пришлось
изготовить новую фрезу (№4 на фото). Жертвой этой идеи стала старая
двуручная пила из стали толщиной 1,2 мм.
Замечание: статья рассчитана на домашнее применение, поэтому марку стали, из которой изготовлена
пила, я не буду указывать (да и не знаю).
Для изготовления пилы понадобятся следующие инструменты : электроточило, отрезной круг
толщиной 4 мм, точильный брусок, керн, дрель и сверло с твердосплавным
наконечником, алмазный полукруглый надфиль. С помощью отрезного круга из
полотна пилы вырезается диск диаметром 78 мм. Делается это за несколько
этапов, постепенно превращая многоугольник в диск. Далее намечается
центр будущего отверстия.
Замечание: все мои попытки производить термообработку относительно крупных стальных деталей с помощью газовой
плиты к успеху не приводили, поэтому я отказался от операций по отпуску и
закаливанию, чтобы не ухудшить свойства материала фрезы.
Центральное отверстие во фрезе изготавливается следующим способом. Сначала сильными
ударами производилось многократное кернение центрального отверстия
поочередно с обеих сторон диска. Основанием при этом служит толстая
деревянная доска. Операция выполняется до тех пор, пока вокруг центра не
появятся заметные трещины. После этого сверлом с твердосплавным
наконечником довольно легко и быстро можно просверлить центральное
отверстие. Далее алмазным полукруглым надфилем устраняются дефекты
сверления и заусенцы.
Теперь диск нужно отцентровать. Для этого он устанавливается на станок. При медленном вращении диска рукой
проверяется эксцентриситет и, если он больше 1 мм, необходимо жестко
зафиксированным карандашом нанести уточненную линию окружности и
отрезным кругом скорректировать форму. Окончательная доводка внешней
кромки диска производится на включенном станке с помощью шлифовального
бруска.
Следующая операция – прорезание зубьев на точиле отрезным кругом. Всего надо прорезать около 20 зубьев, поэтому на окружность
диска равномерно наносятся 20 меток, которые будут служить началами
прорезей. Чтобы получить полукруглые карманы, кромка отрезного диска
закругляется с помощью бруска. Прорези делаются под углом к радиусу
около 30 градусов на глубину 5-7 мм. Такая глубина позволит легко
произвести разводку фрезы.
Рис. 1 Диск с прорезанными зубьями.
Для того, чтобы диск не заклинивало в распиле, необходимо произвести
разводку зубьев. Производить эту операцию нужно осторожно, т.к. сталь
довольно хрупкая и можно сломать зуб. Достаточно сместить кромку зуба на
0,5 мм.
Рис. 2 Зубья после разводки
В принципе, фреза готова, но если есть желание получить гладкую
поверхность реза, можно к вращающейся фрезе с обоих боков слегка прижать
брусок, чтобы сгладить внешние кромки зубьев. Нелишне будет добавить,
что периодически фрезу необходимо затачивать. Делать это можно с помощью
того же отрезного диска, слегка прижимая его к режущим кромкам зубьев.
Замечу, что основное назначение этой фрезы - предварительная разделка
доски толщиной до 20 мм, хотя за два прохода пилится доска до 40 мм.
Для точной распиловки древесины на рейки можно использовать достаточно
распространенные закаленные фрезы диаметром 62 мм. Они бывают толщиной
от 0,5 мм и предназначены для работы с мягкими металлами и пластмассами,
но если их доработать, опираясь на изложенные выше соображения, они
прекрасно пилят дерево.
Доработка заключается в удалении с помощью отрезного круга каждого второго зуба с формированием на месте зуба
кармана (см. Рис.3 , №1 и №2 на фото)
Рис. 3 Доработка фрезы
Т.к. эти фрезы закалены, выполнить разводку на них обычным способом не
удастся. Вместо этого можно применить особую заточку зубьев.
Рис. 4 Заточка зубьев каленых фрез
Как видно из рисунка, режущая кромка не перпендикулярна плоскости реза, а
находится под углом к ней, причем у соседних зубьев угол заточки
направлен в разные стороны. Такая заточка прекрасно заменяет разводку,
при этом сохраняется высокая чистота реза.
Немного о выборе толщины фрезы. Фреза 0,5 мм хорошо выполняет поперечный рез. При длинном
продольном разрезе ее может увести в сторону, поэтому оптимальная
толщина фрезы - в пределах 0,8 -1 мм, при большей толщине увеличивается
расход материала и нагрузка на двигатель.
Специально для таких фрез из 3-мм алюминиевой пластины был изготовлен новый столик к станку
«Умелые руки», конструкция очень проста и понятна. Щель в алюминиевой
пластине была профрезерована недоработанной 2-мм фрезой на этом же
станке.
Рис. 5 Новый столик
|
| |
| |
